1970-е. Время под знаком Много (часть 2)

Style 1970
View Gallery
9 Photos
Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-007

Наряд из коллекции Ungaro. 1970

Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-008

Наряд из коллекции Chloe. 1972

Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-009

Наряд из коллекции Missoni.

Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-067

Орнелла Мути.

Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-066

Рэкуэл Уэлч.

Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-064

Миа Фарроу.

Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-063

SABBA.

Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-061

Моника Витти.

Style 1970
1970-е. Время под знаком Много (часть 2)
Style1970-2-060

Мирей Матье.

Style 1970

Мы продолжаем рассказ о моде 1970-х, десятилетии разнообразных свобод, времени появления новых тенденций, икон стиля, дизайнеров-кумиров.

Пришедший на смену четко подобранному ансамблю комплект, а вместе с ним и базовый гардероб укрепил позиции и занял главное место в шкафах модниц. И это не было простое собрание юбки-блузки-жакета-брюк. Комплекты тщательно продумывались еще на стадии проектирования. В магазине или на страницах торгового каталога покупателю предлагали костюм, к которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки разного покроя, брюки, набор рубашек и свитеров, жилетов и т.д., сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку.

Style 1970
Коллекция Lanvin. 1972

В эти годы производители текстиля при участии модных журналов организовали было кампанию по внедрению в моду длины макси. Но дамы любили мини, иногда носили миди. Кампания провалилась. Правда, часто модницы соединяли в один комплект и мини, и макси, одевая поверх коротеньких платьев или юбок длинное пальто. Пришлись «к гардеробу» и длинные туники, надетые с брюками или шортиками.

Style 1970
Коллекция Lanvin. 1970

На протяжении всего десятилетия модной фишкой были фольклорный и этнический стили (кантри, рустикальный, деревенский). Эти направления, использовавшие элементы традиционного костюма разных народов мира были очень популярны. Модельеры с удовольствием использовали эту тему в своем творчестве.

Style 1970
Наряд из коллекции Louis Feraud.

В 1970 годах в мире моды первую скрипку играли те, кто работал для массового потребителя. Новые тенденции зарождались именно в коллекциях prêt-a-porter. Но для создания новой линии одежды нужны были немалые средства, которых у молодых дизайнеров, как правило, не было. К тому же необходимо было и показывать свои творения. В 1971-м представители Синдиката высокой моды добились принятия правил, согласно которым молодым дизайнерам разрешалось демонстрировать свои новые коллекции. А способ сотрудничества бизнеса и молодых дизайнеров нашел в том же году Дидье Грюмбах, который создал филиал своей семейной фирмы С. Mendes (она занималась производством готовой одежды многих известных марок), – ассоциацию «Создатели и производители». Эта ассоциация и помогала многим дизайнерам создать собственные бренды. Появилось понятие nouvelle couture («новая высокая мода»), введенное Ивом Сен-Лораном. Представителями nouvelle couture считаются Карл Лагерфельд, работавший тогда для Fendi и Cloe, Соня Рикель, Клод Монтана, Тьерри Мюглер, Такада Кензо…

Style 1970
Модель в креп-жоржетовом платье из коллекции Guy Laroche. 1971

Имена представителей nouvelle couture узнала широкая публика, они сами стали брендами. В это десятилетие, когда мода носила демократичный характер, зародилась любовь и почтение потребителей к маркам, читай: лейблам.

Ив Сен-Лоран. Исключение из правил

«Самая лучшая одежда для женщины – это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я», – говорил великий кутюрье. И в качестве «утешения» предлагал дамам умопомрачительные наряды.

Style 1970
Ив Сен-Лоран с моделями.

Несмотря на то, что в 1970 годы в топе была одежда prêt-a-porter, Мастер не сдавал позиций и оставался верен haute couture. Точнее, поднимал планку повседневности до высокого искусства. Создав в 1970-е свои непревзойденные коллекции, он вернул моду на вечную классику. Он подарил миру стиль «красивой независимости» и «чувственной элегантности» и разработал «безвременную моду», введя элементы, без которых сегодня ее невозможно представить: женские брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные блузки и платья и, конечно же, женский смокинг, который Сен-Лоран предложил носить с юбкой, а позже и вовсе придумал платье-смокинг. С тех пор этот предмет дамской одежды навсегда связан с его именем.

Style 1970Style 1970

«Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины… Я создал основной гардероб женщины, который никогда не устареет. Мои модели настолько универсальны, что их можно носить каждый сезон. Это делает женщин независимыми от модных течений, так как более важным, чем они, является стиль», – заявлял он.

Style 1970
Модель в наряде из шелка и органзы.

Он и следовал модным течениям, и создавал их. Популярна этника? Получите роскошные «национальные» коллекции. Большой поклонник всего русского, вдохновленный дягилевской эстетикой, образами Наташи Ростовой и Анны Карениной, русской музыкой и энергетикой, русскими женщинами, которых он считал самыми красивыми, создал «Русскую коллекцию» – красочные наряды в крестьянском духе.

Style 1970Style 1970Style 1970

Пышные юбки, шали, стеганые жилеты, отделка золотом, блузы, папахи, сарафаны и сапоги сразу вошли в моду. Заговорили о появлении «Стиля благородной крестьянки» … К слову, директором Дома моды Лорана много лет была русская аристократка Элен Строганофф-Люденгаузен. Он общался с Майей Плисецкой (создал наряды для ее «Гибели розы»), дружил с Рудольфом Нуриевым и другими русскими, и советскими эмигрантами.

Style 1970
Модель в жемчужно-серой блузке и сером в полоску костюме из коллекции 1975 года.

Позже он явил публике коллекцию «Испанки» – платья, навеянные картинами Веласкеса. А затем показал коллекцию «Опиум». Этим собранием нарядов он продемонстрировал свое трепетное отношение к культуре Востока. Здесь он впервые соединил желтый с лиловым, а оранжевый – с красным.

Style 1970
Ив Сен-Лоран в окружении моделей. Коллекция «Опиум». 1978

Все эти коллекции вызвали восхищение, показы сопровождались овациями. Правда, некоторые критики отметили излишнюю театральность… Но Ив Сен-Лоран, как водится, не обращал никакого внимания на критику и творил дальше. Вдохновение он черпал также из произведений Матисса, Пикассо, Ван Гога, Уорхола. Сен-Лоран создал незабываемую коллекцию «Памяти Пикассо», многое он посвятил творчеству этих художников и поэтов. Среди наиболее известных моделей – жакет из розового атласа с вышитой на нем цитатой из произведения Кокто, модель «Шекспир», ансамбль из бархата, посвященный Аполлинеру и жакет «Глаза Эльзы», созданный под влиянием поэм Луи Арагона.

Style 1970
«Русская коллекция». 1976
Style 1970
«Русская коллекция». 1976

Style 1970Style 1970

Соня Рикель. Альфа-самец мира fashion

Моделированием одежды Соня Рикель занялась случайно. Она ждала ребенка и придумала для себя удобное платье. Позже для поставщика магазина, принадлежавшего ее мужу, она разработала модель свитера. Простая вещь серого цвета имела неожиданный коммерческий успех. Вскоре Соня открыла свой первый бутик. В 1970-е ее уже называли «новая Шанель», «Коко Рикель» и «Королева трикотажа».

Style 1970Style 1970

Она создала удобную и уютную одежду, которая не мешала двигаться. Ее облегающие свитера, длинные кардиганы из ангоры и мохера, платья из шерстяного трикотажа с разноцветными полосами, брюки и юбки из трикотажного полотна или мягкого шерстяного крепа стали популярными. Потом она решила похулиганить и показала модели с необработанными краями, костюм, «вывернутый наизнанку», сшитый швами наружу, без подкладки. Ввела в моду многослойность в одежде, первой стала делать надписи на пуловерах.

Style 1970Style 1970

Модный гардероб был немыслим без большого вязаного кардигана с поясом или на пуговицах. По словам арт-директора Дома Sonia Rykiel Жеральдо де Консейсао, «традиционный для Sonia Rykiel трикотаж может растягиваться, но не для того, чтобы «ужать» фигуру – он придает вам графический «лук». Если вы не хотите подчеркивать свой силуэт, вы делаете акцент здесь, добавляете цвет сюда, подбираете аксессуар, который притягивает взгляд в нужное место. Это прием с «переадресацией» глаз: полностью, графически, без слов».

Style 1970
Наряд из коллекции 1973 года.

В fashion-мире говорят, что мадам Рикель – такой альфа-самец. Это женщина, работающая для женщин, но взявшая на себя традиционные мужские функции – у нее производство большого масштаба, она создает промышленный продукт. Сегодня ей принадлежат 400 магазинов во всех уголках мира и порядка 50 именных бутиков. Кроме того, она выпустила несколько поэтических сборников и романов.

Style 1970
Наряд из коллекции 1972 года.
Кензо Такада. Разрушитель haute couture

В 1970-е зажглась звезда Кензо – первого японского модельера, признанного Западом. Свой первый показ он провел на вокзале Orsay, куда пришли 50 зрителей. Увидев странные яркие одежды – кимоно, сшитые из японских хлопчатобумажных тканей, – они смеялись… Но прошло совсем немного времени, и публика аплодировала кимонообразным нарядам, невообразимым сочетаниям полосок, клетки и цветов (придуманному им «диффузному» стилю, который в 1990-е превратится в тренд «сочетание несочетаемого»), рукавам «летучая мышь».

Style 1970
Кензо Такада. 1970

Сегодня 1970-е называют расцветом, триумфом, самым успешным периодом для Кензо.
Он придавал новые объемы обычным вещам – блузам, туникам, жакетам, пальто, демонстрировал просторные свитера, широкие накладные плечи и рукава, прямые линии.

Style 1970
Наряд из коллекции 1974 года.

Он придумал платье-свитер с рукавами «кимоно», отказался от вытачек и застежек- «молний», предложив простые конструкции, прямой чистый свободный крой и яркие необычные для европейцев цветовые сочетания. «Телу нужно пространство, – говорил модельер. – Как в физическом, так и в духовном смысле». Он на генетическом уровне не понимал одежду, обтягивающую и подчеркивающую фигуру. А именно такая тогда была в топе. Объемная одежда стала революционной. Она дарила ощущение гармонии. Да и Европа не желала больше обтягивать талию и бедра, не хотела выставлять тело напоказ. Кензо предложил пресыщенной Европе то, что она еще не пробовала. И она приняла стиль Кензо, окрестив его «новым деконструктивизмом». Сам Кензо называл себя «разрушителем haute couture».

Style 1970
Наряд из коллекции 1973 года.

Style 1970Style 1970

Кензо черпал вдохновение не только в родном кимоно. В своем творчестве он по-новому интерпретировал испанские болеро и традиционные австрийские жакеты, индийские брюки и китайские туники. Он убежден: «Народные костюмы со всего мира имеют много общего. Их удивительно легко комбинировать».

Style 1970
Коллекция 1973 года.
Клод Монтана. Кожаный король

Этот француз начал карьеру в Лондоне в 1970-е в качестве дизайнера бижутерии. Первые свои украшения Монтана делал из папье-маше, щедро украшая их стразами.

Style 1970
Клод Монтана с моделями.

Стиль, в котором работал молодой мастер, был авангардным и сложным. Его оригинальные коллекции имели большой успех, радовали и продажи. Тогда он вернулся в Париж, подготовил новую коллекцию аксессуаров, теперь из кожи. Он показал ее в одном из кафе. Успех был грандиозным. Вскоре Клод открыл свой первый бутик аксессуаров в Париже. А потом взялся за создание женской одежды из кожи, которую очень любил и с удовольствием носил. Модный Дом Claude Montana был зарегистрирован и открыт в 1979 году.

Плечи моделей он делал широченными, а талию затягивал до осиной. Жакеты с огромными шалевыми воротниками застегивались на одну пуговицу, а носить их следовало с короткой юбкой или зауженными брюками и непременно с обувью на высоком каблуке. Все изделия были выполнены из кожи черного цвета, за что его обвиняли в создании фашистской моды. Женщина в нарядах от Claude Montana выглядела порой схематично, даже карикатурно. Его причисляли к художникам-женоненавистникам. Тогда он стал использовать и другие цвета: сливово-синий, красный и белый, отделанный золотом.

Style 1970Style 1970Style 1970

Клод Монтана был первым, кто начал делать наряды haute couture полностью из кожи. Он превосходно ее обрабатывал и создавал из этого материала настоящие шедевры. По его мнению, кожаная ткань требует особенного дизайнерского подхода. Изделия должны иметь четкую структурную форму и агрессивный стиль. При этом материал за счет своей мягкости добавляет моделям плавность и закругленность.

Тьерри Мюглер. Певец «царственной шлюхи»

Мечтательный мальчик занимался классическим балетом, грезил о труппе Opéra de Paris, воображал себя ее звездой… Танец открыл Мюглеру двери в театр, а сам он открыл для себя световые эффекты, режиссуру и – самое главное – создание костюмов для постановок. Юноша сшил одежду для себя, которая шокировала и восхищала окружающих. И он решил, что может создавать наряды для маленьких модных парижский бутиков.

Style 1970
Коллекция 1978 года.

В 1973-м Тьерри Мюглер создал первую коллекцию под собственным именем, которую романтично назвал Café de Paris. Эта коллекция отвергала все модные тенденции. Случился настоящий скандал: ведь Мюглер вывел в люди то ли царственную шлюху, то ли царицу, которая случайно или по своей воле попала на панель. Он возродил облегающий, кокетливый, рафинированно-женственный силуэт 1950-х и в то же время придал ему откровенную сексуальность, даже манерность.

Style 1970
Наряд из коллекции 1977 года.

Эта коллекция показала: Мюглер одержим подчеркнутой женственностью. Он восстал против господствующего фольклорного и создал особый, уникальный стиль, где было хрупкое равновесие между классикой и современностью. Он ввел новый крой, который анатомически и графически подчеркивал очень женственный силуэт. Через два года он основал бренд Thierry Mugler (сегодня марка изменила название, превратившись в MUGLER).

Style 1970Style 1970

Его образ – сильная и властная женщина в темном платье с широкими приподнятыми плечами и осиной талией. Никаких принтов и лишних деталей. Каждая складка, каждый вырез, каждый изгиб наполнены силой. Он не сбился с выбранного пути ни разу.

Зандра Роудс. Командор британской моды

Автором потрясающих коллекций одежды в духе этники была легендарная британка Зандра Роудс. Она создавала их, используя экзотический декор, ручную роспись и вышивку. В коллекциях прослеживались разные фольклорно-этнические мотивы: восточные, украинские, индейские, латиноамериканские.

Style 1970

Этнические наряды от Роудс очень любила лондонская богема. А она обожала эпатаж. Эта «девушка с одной бровью» и ярко-розовыми волосами сначала выплеснула весь кислотно-психоделический стиль 1960-х на подиум. А потом заявила: «Я утомлена хорошим, правильным вкусом. С этого момента я хочу делать все неправильно».

Style 1970
Коллекция 1970 года.

И выпустила коллекцию в стиле «концептуальный шик» – вечерние туалеты, выполненные в классическом стиле, а потом порезанные и скрепленные булавками. Так в моду вошли дырки, разрезы, английские булавки и кляксы на одежде. Она одевала Queen и создавала вещи для королевских особ. В 1997 году за вклад в развитие национальной индустрии моды Зандра Роудз получила звание Командора Британской империи.

Style 1970
Коллекция 1977 года.

В 2003-м благодаря ее усилиям, в Лондоне открылся первый специализированный Музей Моды и Текстиля. Для создания музея ей пришлось продать собственный дом. Теперь Зандра живет и работает здесь. Само здание работы мексиканского архитектора Рикардо Легоретты, яркое и разноцветное, под стать Зандре. Ее иногда называют фриком. Она не обижается, ведь ее девиз – «делать все неправильно».

 

Style 1970
Коллекция 1974 года.
Style 1970
Коллекция 1971 года.
Кельвин Кляйн. Представитель золотой молодежи

Он постигал науку создавать одежду в нью-йоркском Технологическом институте моды, понимая, что надо не только знать теорию, но и владеть практикой. Потому одновременно он стажировался в ателье, кроил костюмы.

Style 1970
Кельвин Кляйн.

Затем Кельвин учился у разных дизайнеров, а для заработка рисовал портреты прохожих на улицах города. Вечерами же он создавал свое портфолио. Наконец, в самом конце 1960-х вместе с другом Барри Шварцем основал в Нью-Йорке фирму Calvin Klein, Ltd. А вскоре создал первую коллекцию, которую выставил на одном из этажей гостиницы. Случайно директор модного бутика, расположенного этажом выше, обнаружил эту коллекцию. Увиденное потрясло бизнесмена. Последовал серьезный заказ и солидное вознаграждение. Кляйн получил известность и финансовую свободу.

Style 1970Style 1970Style 1970

Позже дизайнер назвал 1970-е безумными. Он стал частью богемы, где царили алкоголь, наркотики, беспорядочный секс. Но дизайнер все-таки успевал еще и работать над своим брендом. Он адаптировал классический мужской костюм для женщин, предложив им интересную модель. Она получила название PeaCoat (бушлат) – короткое двубортное пальто с широкими лацканами. Модель стала хитом сезона, определив направление развития женской одежды на ближайшие десять лет.

Style 1970
Реклама джинсов из коллекции 1979 года.

В 1974-м он создал коллекцию аксессуаров и меховой одежды. А еще через четыре года мир моды потрясла сенсация: первые дизайнерские джинсы, на заднем кармане которых красовались логотипы модельера Calvin Klein и Omega.

Рой Хальстон. Американский Ив Сен-Лоран

Это, пожалуй, первый американец, работа которого оказала влияние на мировую моду. Он отказался от излишних декоративных элементов в пользу идеального кроя. Любимые ткани – шелк, джерси и кашемир. Хобби – создание одежды в стиле диско.

Style 1970
Рой Хальстон.

Начинал он с создания шляпок. Свой первый бутик Рой открыл в 1957-м и стал называть себя Хальстон. Вскоре его имя стало синонимом гламура. В 1968-м он открыл свой модный Дом. Рой любил повторять: «Дизайнер хорош настолько, насколько хороши люди, которые надевают его одежду». У него одевались Элизабет Тейлор, Лайза Миннелли (его муза и друг), Бьянка Джаггер…

Style 1970

Его называли вторым (американским) Ивом Сен-Лораном. Он стал идеологом элитного, позднего, стиля диско с его роскошными платьями и массивными украшениями. В то время был популярен хиппи-этно-трубадурский стиль, но Хальстон игнорировал всяческие тренды.

Style 1970

Style 1970
Наряд из коллекции 1976 года.

На дефиле американских дизайнеров в Версале, куда впервые были приглашены модельеры из США, он показал однотонную коллекцию. Простота его платьев произвела эффект разорвавшейся бомбы. Но за простотой была сложность и выверенность кроя. Но самым знаменитым предметом одежды было придуманное им платье-рубашка из искусственной замши – материала, который появился в 1970 году и назывался ultrasuede (US). Платье стало хитом.

Style 1970

На его именной табличке на Fashion Walk of Fame (Аллея славы Моды) написано: «Семидесятые принадлежат Хальстону». И это правда: тусовщицы и звезды обожали его.

Style 1970
Рой Хальстон с моделями. Коллекция 1977 года.

Иконы стиля

Их называли кумирами и секс-символами, постеры с ними висели на стенах девичьих спален и комнат, где юноши пубертатного возраста слушали рок, панк и попсу. Им подражали, перенимая жесты, улыбки, прищуры глаз…

Барбара Брыльска. Главная новогодняя улыбка

Имя Барбара переводится с греческого как «дикарка», «чужеземка». И правда: ее героини словно пришли из другого мира, высших сфер. Вроде обычная земная женщина, но при этом чуть-чуть инопланетянка, чуть-чуть другая. Такая, как нежная и страстная Ева из «Анатомии любви» (1972) и холодноватая строгая, но безумно соблазнительная учительница Надя Шевелева с печальными глазами из легендарного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), без которого немыслим Новый год на постсоветском пространстве.

Style 1970
Барбара Брыльска.

В моду немедленно вошло скромное элегантное пальто «а-ля Барбара Брыльска». Всем захотелось иметь в гардеробе платье-рубашку, шедевр 1970-х от американца Роя Хальстона. А ее меховая шапка, надвинутая на глаза, стала настоящим хитом. Такие головные уборы из лисиц (как в фильме), чернобурок и песцов.

Подобный меховой «колокол» желала иметь (и следующей зимой уже имела) каждая уважающая себя барышня и дама. А те из них, кто не успел сделать короткую стрижку, стали делать прическу «а-ля Барбара-Надя».

Фарра Фоссет. Ангел Чарли

Она начинала как модель. Снималась в рекламе. На большом экране дебютировала в роли Синди в киноленте «Я мечтаю о Джинни» (1965). Первой крупной ролью стала Мэри Энн Прингл в картине «Майра Брекинридж» (1970). Знаменитой она стала благодаря сериалу «Ангелы Чарли» (кстати, поначалу он назывался «Уличные кошки») о женщинах-полицейских. Роль Джил сделала ее секс-символом Америки. Ее фото в красном купальнике стало самым продаваемым постером всех времен (12 миллионов копий!).

Style 1970
Фарра Фоссет.

Она носила подчеркивавшие фигуру обтягивающие наряды – и модницы шили и покупали себе такие же. Кстати, благодаря Фарре, новым модным трендом стал спортивный стиль, который она для себя выбрала. По ее образу и подобию сделали даже куклу Барби. Но особое внимание всегда привлекала грива ее волос: густые пышные локоны были предметом зависти, вожделения и, разумеется, подражания.

Прическа актрисы считается одной из самых популярных в 1970-ые годы. После ее смерти в 2009-м году основатель Playboy Хью Хефнер сказал: «Фарра был одной из знаковых красавиц нашего времени».

Дебби Харри. Великая блондинка

В 18 лет (в 1963-м) она переехала в Нью-Йорк, чтобы стать певицей. Успех пришел к ней, когда она стала солисткой американской группы «новой волны» Blondie, подарившей миру бессмертные хиты Heart of Glass, Tide is High, Atomic, One Way Or Another.

Style 1970
Дебби Харри.

Кстати, название для группы придумала Дебби, вспомнив, как ее, перекрасившуюся «под Монро», окликали водители грузовиков: Hey, blondie! («Эй, блондиночка!»). Далее, как водится, следовали непристойные предложения.

В 1970-х стиль Дебби вполне вписывался в рамки нью-йоркского панк-рока. Кожаные куртки, мужские пиджаки и жакеты поверх футболки, джинсы и брюки – вот стиль Харри. С одной стороны он был довольно «мужественный». Но при этом она всегда оставалась женственной и сексуальной, взяв за основу прически и макияж голливудских красоток прошлых лет и адаптируя их под современность. Позже Дебби покрасила часть волос в темный цвет, что тут же переняли поклонницы. Ее отличало умение балансировать между изящным и протестным, эпатажным и пафосным.

No Comments Yet

Comments are closed


FOLLOW US ON