1960-е: десятилетие новых свобод

Style1960
View Gallery
13 Photos
Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-052

Valentino.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-051

Ungaro.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-050

Louis Feraud.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-049

Jeanne Lanvin.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-048

Guy Laroche

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-109

Твигги.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-110

Жаклин Кеннеди.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-111

Джейн Фонда.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-112

Джин Сиберг.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-113

Фэй Данауэй.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-115

Франсуаза Арди.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-116

Катрин Денев.

Style 1960
1960-е: десятилетие новых свобод
style60-117

Урсула Андресс.

«Все проходит», – говорил мудрый царь Соломон. 1960-е – тому подтверждение. А еще – оправдание присвоенного этим годам титула «свингующие»: swing в буквальном переводе означает «смена», «переход».

Это были годы сексуальной революции, появления молодежной культуры и превращения Лондона в столицу моды. Под ритмы свинга и рев запускаемых в космос ракет.

Swinging London

Словосочетание «свингующий Лондон» впервые появилось в 1960-е в журнале Time, а чуть позже прозвучало в коронной фразе редактора Vogue Дианы Вриланд: «Лондон – это самый свингующий город в мире на данный момент». Читай: модный.

Style1960Style1960

Аристократичная элегантность смешалась с безбашенной раскрепощенностью. Здесь правили бал Beatles и Rolling Stones, автомобили Austin Mini Cooper и герой книг Яна Флеминга Джеймс Бонд. Здесь с восторгом ниспровергались устои и возносились на пьедестал новые идолы – худющие модели в коротеньких юбчонках и патлатые музыканты в пиджаках без воротников, остроносых туфлях и узких галстуках. А еще здесь царила нарочитая вульгарность, приветствовались громкие разговоры о сексе и витал дым марихуаны. Не зря потом появилось знаменитое изречение: «Если вы можете вспомнить 60-е, значит, вы тогда не жили»…

Открывались бутики молодых модельеров, предлагавших новый раскованный стиль, многоцветный и экзотический. Средоточием модных магазинов стали улицы Кингз-роуд и Карнеби-стрит, которую называли Peacock Alley («Павлинья аллея»). К середине 1967-го количество бутиков в центре Лондона превысило 2 тысячи. В городе проходили многочисленные показы мод. Молодые художники, поэты, драматурги, фотографы, модельеры, кинозвезды и поп-музыканты, «самовыражаясь» на полную катушку, создали собственный стиль жизни. Во главу угла была поставлена свобода – свобода от социальных условностей, свобода любви и творчества, свобода употребления наркотиков.

Шальная девчонка и mods

В 1960-е зрелую пышногрудую и крутобедрую красавицу сменила другая героиня. Она безжалостно отрезала длинные волосы, взбила их и растрепала, надела вызывающе короткое платьишко в форме трапеции или мини-юбку, натянула цветные колготки или гольфы, прихватила сумку-чемоданчик и в обнимку с парнем в приталенном пиджачке отправилась бродить по улицам, то и дело заглядывая в бары и кафе. Девчонке вовсе не улыбалось быть домашней хозяйкой и тем более производительницей детей. Она категорически не желала взрослеть!

Style1960

Если французская мода была ориентирована на женщину, то в новом центре моды обратили внимание и на молодых людей. Появилась даже субкультура, которую назвали mods – моды (сокращение от слова «модернисты», modernist). Им нравилось щеголять в нейлоновых рубашках, идеально сидящих брюках или джинсах, в куртках из искусственной кожи и белых носочках. Их прически были безупречны, любимым транспортным средством стал скутер.

Модные тенденции

Доминанта 1960-х – яркость и геометрические силуэты в одежде. Запоминающиеся аксессуары: пояса-бусы и пояса-цепи, надетые на платье или блузу, солнцезащитные очки в невероятных оправах, бантики и ленты для волос… В топе были искусственные ресницы и волосы (парики и шиньоны), а также бижутерия.

Что касается обуви, то хитами стали модели туфель с квадратными мысками и утолщенными каблуками, которые придумал Роже Вивье.

Style1960
Видал Сассун делает стрижку Мэри Квант. 1968.

Начесы а-ля «бабетта» отступали под натиском новинок. Британский парикмахер Видал Сассун придумал «геометрические» стрижки, в их числе ультракороткую Pixie cut (стрижку эльфа). С такой прической можно было «сидеть и лежать в любую погоду», гонять на скутере, бегать под дождем, танцевать до изнеможения, спать на сеновале… Она выглядела стильно всегда: главное – регулярно мыть голову. И никаких бигуди, лаков для волос! Кстати, шампунь, выпущенный Сассуном, назывался «Мой и иди».

Style1960Style1960Style1960

Косметика тех лет тоже была «свободная», как и все модные тенденции. В начале 1960-х еще носили яркие губы, но в середине десятилетия их сменила светлая помада. Главный акцент делался на глаза: накладные ресницы, разноцветные тени, стрелки.

Style1960

Style1960
Парикмахер-звезда делает прическу Миа Фэрроу перед фильмом «Ребенок Розмари»

…В конце 1960-х молодежную моду диктовали уже хиппи – дети-цветы. Рваные джинсы, украшения из бисера, длинные волосы, яркие платья в цветочек, проповеди о свободной любви, уход от действительности. Очередная революция. И в моде тоже: ведь появились стили этно, фолк, ретро, унисекс, диффузный и джинсовый.

 

Скандальная деталь

Короткая юбка стала маленькой с виду, но огромной по значению деталью женской одежды. Кто был автором первой мини-юбки? По одной из версий, это лондонская модистка Мэри Квант, которая ввела новый стиль – Chelsey Look и создала наряд «коротко, еще короче, юбка «горячей» длины» (ее укоротили до 23 см).

Style 1960
Ossie Clark.

В эти же годы в Лондоне был очень популярен дизайнер Джон Бейтс. Многие историки моды считают, что именно он, а не Мэри Квант, – истинный создатель мини-юбки. Другие специалисты уверены: «папа» мини-юбки – французский модельер Андре Курреж. Он еще и «покуррежился» над мини, добавляя к юбчонкам складки, карманы, рюши, кокетки, ремешки, лямки и прочие детали. А может быть, автором мини-юбки была обычная девчонка, которой мыть полы мешал подол «приличной» юбки, вот она его и отрезала…

Style 1960
Alice Edeling.

В 1968-м юбку укоротили до формата ультрамини. Она была «больше в ширину, нежели в длину». Французские феминистки, облачившись в такие юбки (по сути пояса), скандировали на своих демонстрациях «Мини – это одежда для всех!» и требовали навсегда отменить нижнее белье, а из наряда оставить только мини. Дабы доказать свою решимость, дамы и барышни снимали с себя лифчики и трусики и под вопли толпы швыряли их прямо на асфальт, под ноги жандармам.

…Мини-юбка «рванула» по миру, обретая поклонниц и почитателей. Так случилась очередная революция в моде: она сбежала с подиумов на улицы и превратилась в массовое явление.

Мэри Квант. Модистка из Челси

«Не бойтесь быть вульгарной, бойтесь быть скучной». Эту мысль редактора журнала Vogue Дианы Вриланд подхватила английская модистка Мэри Квант, сделав девизом жизни и творчества. Она предложила свой афоризм: «Хороший вкус – смерть. Вульгарность – жизнь».

Style1960
Мэри Квант с моделями

В 1965 году в витрине своего магазина Bazaar, открытого в лондонском районе Челси, Мэри вывесила юбки, длина которых на 10 см не доходила до колена (это классическая длина мини).

Style 1960
Салон Bazaar

Эти юбки были раскуплены за один день. Мэри объявили автором мини-юбок. Но она сама на это высокое звание не претендовала. И поясняла, что просто сделала модными свингующих девчонок. В 1966-м Квант наградили Орденом Британской империи – за популяризацию лондонского стиля и развитие экономики. Но многие утверждали, что награду она получила и за случившийся бэби-бум: через год после показа мини-моделей «от Мэри Квант» в Великобритании подскочила рождаемость. В своем Bazaar Мэри применила американскую новинку: маркировку размеров. На каждом изделии имелись рост, объем груди и талии. Кроме того, она предложила идею комплекта: дама сама выбирала вещи, комбинируя их. Магазин стал суперпопулярным, а район Челси – центром моды. Она придумала не просто стиль одежды, но стиль и темп жизни. Даже показы моделей Мэри проводила в ритме джаза…

Style 1960Style 1960

Style 1960
Модель Джин Шримптон в наряде от Мэри Квант. 1963.

Кстати, получая награду из рук королевы, Мэри Квант была в мини и без шляпки. Ей было всего 32 года…

Style 1960Style 1960

Style 1960
Униформа для стюардесс в Бедфордшире.
Руди Гернрайх. Экспериментатор-авангардист

Если Мэри Квант в 1960-е творила сиюминутную моду, то Руди Гернрайх был модельером дня завтрашнего – прогрессивным, волнующим, использующим новые технологии. Он стал для мира моды тем же, что и Стенли Кубрик со своей «Космической Одиссеей» для мира кино.

Style 1960
Руди Гернрайх.

На будущего экспериментатора повлияли художники-авангардисты из его венского отрочества и балет. Именно балет пробудил желание модельера делать одежду максимально удобной, не сковывающей движений. Но стремление освободить тело он понял почти буквально.

Style 1960Style 1960Style 1960Style 1960

В 1964 году Руди показал сенсационную коллекцию комбинезонов в стиле унисекс, женские купальники с открытым верхом – «монокини», а также нижнее белье – боди телесного цвета из эластичного полиамида. Потом он продемонстрировал еще и прозрачные женские блузы, которые носят без бюстгальтера, и прозрачные бюстгальтеры с мягкими чашечками. Первым из американских дизайнеров он использовал синтетику, винил и пластик в качестве прозрачных вставок на платьях, обуви и украшениях. Платья от Гернрайха были столь откровенными, что полиция арестовывала женщин, осмелившихся появиться в публичном месте в «оскорбляющем общественный вкус» виде.

Style 1960Style 1960Style 1960

Его модели – это структурные формы, акцентированные конструктивные линии, ткани с яркими геометрическими рисунками или контрастными фактурами. Он создал антимодную эстетику, основанную на свободе и индивидуальности.

Style 1960Style 1960Style 1960

Style 1960Style 1960Style 1960

Андре Курреж. Космос – не предчувствие

В середине 1960-х Париж наконец-то взял реванш, высокая мода укрепила позиции. Молодежная мода появилась на французских подиумах, благодаря Андре Куррежу. Этот архитектор, строивший мосты, был одержим футуризмом и мечтал создавать экстравагантную одежду. Для чего 10 лет трудился ассистентом у гения Высокой моды Кристобаля Баленсиаги.

Style 1960
Андре Курреж на показе зимней коллекции 1968-69 годов одел своих моделей как космонавтов.

Получив бесценный опыт, Андре с благодарностью покинул Учителя и в 1961 году открыл свой Дом моды Maison de Couture. Приняв строгость линий за основу, Андре довел до лаконизма геометрию Баленсиаги: никаких украшений на белых нарядах, разве что цветовой акцент. И никаких длинных юбок. Вместо них – придуманный им брючный костюм (при этом он не копировал мужской аналог). Или укороченная юбка, тоже придуманная им (по одной из версий историков моды). К коротким пальто и платьям из искусственной кожи он предлагал вязаные и кружевные колготки, сапоги без каблуков, которые доходили до колен. Его новации принимались с восторгом.

Style 1960
Данную коллекцию отличают цельные костюмы из шерсти и сапоги на плоской подошве.

Style 1960Style 1960

Освоение космического пространства и запуск человека в космос потрясли и вдохновили Андре. И в 1964 году он представил свою коллекцию под названием Space Age («Космическая эра»).

Благодаря этой коллекции, имя Андре Куррежа было навечно вписано в анналы модной индустрии. Формы, которые избрал дизайнер, были крайне экстравагантны: в них преобладали квадраты, трапеции и треугольники. При этом подол юбок располагался значительно выше колен, а сами наряды были выполнены из крайне необычных для того времени материалов: винила и синтетических тканей. Да еще коллекция отличалась кричащими расцветками. Курреж и манекенщиц подобрал особенных. Это были худые, плоскогрудые, узкобедрые «лунные девушки».

Style 1960
В рекламе коллекции Андре Куррежа использован прототип Ferrari 512 S Pininfarina. 1969.

В головных уборах, напоминавших шлемы, серебристых одеждах и белых полусапожках из винила они были похожи на инопланетянок. Идея была настолько свежей, что тут же разлетелась по всей стране, а мини-юбка стала для французов настоящей сенсацией.

Style 1960Style 1960

Это была первая коллекция haute couture, адресованная молодым. А в качестве prêt-à-porter Андре предложил трапецевидные мини-платья без акцента на талии, двубортные жакеты.

Новаторство Куррежа заключалось и в иной технике кроя, например, он перевел плечевой шов на перед, а в брюках боковые швы перевел на стрелки.

Style 1960Style 1960Style 1960Style 1960

Он ввел аксессуар, ставший бестселлером: пластиковые очки с узкими прорезями – очки «эскимосов».

Style 1960Style 1960Style 1960Style 1960

Style 1960Style 1960Style 1960

Style 1960Style 1960Style 1960

Пако Рабанн. Певец бумаги и металла

Дальше Куррежа в деле использования синтетики пошел Пако Рабанн. В моде он стал настоящим революционером (видимо, сказался привитый матушкой-коммунисткой бунтарский дух).

Style 1960
Пако Рабанн

Первая коллекция Пако Рабанна под названием «12 платьев из современных материалов, непригодных для ношения» была представлена в Париже в 1966 году. Он показал наряды из бумаги, пластика и алюминия. Следующими проектами Пако стали плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетеные кольчуги.

Style 1960Style 1960Style 1960
Дизайнер считал бумагу одеждой будущего, потому много работал с ней. Он украшал модели сухими цветами и металлическими кружевами. И считал, что одежда – это материальная оболочка, которая может быть сделана из чего угодно, для кого угодно и иметь любую форму. Многие запомнили его металлические платья, созданные для героини фильма «Искатели приключений» (1967 г.). И, конечно, костюмы для Джейн Фонды в ленте «Барбарелла» (1968 г.). Они были признаны самыми сексуальными в кино 1960-х.

Женщины в невероятных платьях из алюминия от Пако Рабанна поражали воображение. А модельер говорил, что создание таких нарядов было продиктовано борьбой за равноправие полов: женщину в кольчуге не просто обидеть. И добавлял: «Я одел ее в кольчугу, снабдил шпагой и кинжалом – ради идеи о том, что свободу нужно завоевывать…».

Style 1960Style 1960

С него начались скандалы в высокой моде, как и ее будущее. С него началось и отвержение моды как диктата, превращение ее в искусство, создание моделей, достойных того, чтобы занять место в музее. Кстати, его модели уже находятся в музеях Филадельфии и Нью-Йорка.

Style 1960
Франсуаза Арди в наряде Пако Рaбанрне

Style 1960Style 1960

Пьер Карден. Король находок

Не остался в стороне от «космического» стиля и Пьер Карден. В 1964-м он показал платья с элементами из металла и пластика. Он придумал короткий сарафан из трикотажного полотна, синтетической ткани или кожи с огромными проймами (словно воспоминание о «королевских сюрко» позднего Средневековья).

Style 1960Style 1960Style 1960

Округлые вырезы, как и в моделях Куррежа, казалось, были вычерчены с помощью циркуля и отделаны декоративной строчкой. Этот сарафан можно было носить как самостоятельный наряд, так и с водолазкой-«лапшой».

Style 1960
Реклама коллекции 1967 года.

Визитной карточкой Кардена в это время стали геометрические линии кроя и геометрический декор. А в 1967 году кутюрье продемонстрировал платья с выпуклым узором. Их дополняли длинные перчатки.

Style 1960Style 1960

Его по праву считали королем новаторских находок. Именно Пьер Карден создал для Beatles длинные пиджаки без воротников и узкие брюки на пуговицах. Он изобрел черные чулки и сапоги с высокими голенищами, платья типа «мешок». Карден – автор юбки-тюльпана и юбки-бочонка, цветастых галстуков, шляпок-шлемов… Он предложил к мини-платьям высокие, плотно облегающие ногу до бедра блестящие сапоги-чулки. Мини-юбка+сапоги без каблука+колготки (кружевные, цветные, с замысловатым рисунком или орнаментом) – таким был новый силуэт от Кардена, изменивший стиль жизни и поведение целого поколения, как в свое время new look Диора.

Style 1960
Униформа для стюардесс авиакомпании Olympic Airlines. 1969.

Style 1960Style 1960

В 1960-е Кардена стали называть даже «авангардным модельером». Но важно отметить, что его модели всегда были более приспособлены к требованиям потребителей, чем у Куррежа и Рабанна. Кардена бог моды (или это богиня?) наделил уникальным даром предвидения. Он с точностью до вытачки, до манжеты и отворота предугадывал вкусы клиентов и упрощал авангардные идеи. Это и обеспечивало ему коммерческий успех.

Style 1960

Style 1960
В 1969 году Пьер Карден нашел компромисс между мини и ненадолго вернувшимися макси, сделав
прозрачной нижнюю часть длинной юбки.
Ив Сен-Лоран. Преемник Коко Шанель

Ив Сен-Лоран не смотрел в космос, как многие модельеры тех лет, он вглядывался в городские улицы, с которых и привел на подиумы изящно перефразированный дух времени. Еще одно отличие от других кутюрье 1960-х – он, по совету Коко Шанель, никогда не забывал, что «внутри платья находится женщина».

Style 1960
Ив Сен-Лоран. 1969.

Как и Великая Мадемуазель, он создавал удобную одежду и для юных дев, и для дам элегантного возраста. Лоран открыл свой Дом моды в 1961-м, а через год состоялась премьера первой коллекции. Как не раз потом повторялось во время премьерных показов, зрители устроили овацию Мастеру.

Потом он предложил дамам прозрачные блузки и кожаные жакеты. Разразился скандал, но Ив не обращал внимания на критику. В 1963-м Лоран представил коллекцию, в которой объединил мотивы средневекового костюма и стиль рокеров. Это были черные куртки и полупальто из кожи и винила с длинными сапогами из крокодиловой кожи и шлемами «балаклава».

Style 1960
Коллекция «Лесной Робин».

Затем были знаменитые наряды «Мондриан» – простые трикотажные платья без воротника и рукавов с декором в виде крупных цветных клеток (это были «цитаты» из картин знаменитого художника-абстракциониста Питера Мондриана). Эти платья демонстрировались вместе с черными «лодочками» на низком каблуке с квадратным носом и квадратной пряжкой из металла, которые сделал для этой коллекции Роже Вивье.

Style 1960
Модели в платьях от Ива Сен-Лорана, созданных по мотивам творчества художника Питера Мондриана.

Потом он показал платья «поп-арт» из трикотажного полотна с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и абриса тела. Наконец, появились знаменитые женские смокинги, ставшие любимой моделью и визитной карточкой Лорана в течение долгих лет. Он предложил женщинам стиль «сафари» и ботфорты…

Style 1960
Культовая модель Верушка позирует в наряде от Ива Сен-Лорана. 1967. Из куртки-сафари, какие носили охотники на крупную дичь, Ив Сен-Лоран сделал классику моды.
Style 1960
Коллекция «Африка»

Лоран сделал то, что до него сумела сотворить только Шанель: создать стиль, который не теряет ценности со временем. Кстати, в конце 1960-х Великая Мадемуазель назвала Лорана своим духовным преемником, впервые признав его заслуги.

Style 1960
Коллекция «Африка».

 

Марк Боан. «Не забывайте о женщине!»

Эти слова, опубликованные в журнале Vogue в 1963-м, – призыв к коллегам и творческое кредо главного дизайнера Дома Dior Марка Боана. Оставаясь верным традициям французского модного Дома, он шил свои коллекции из роскошных тканей, большое внимание уделял деталям декора. Однако в то же время его стиль отличался элегантностью и удивительной простотой, не свойственной большинству «кутюрных» коллекций.

Style 1960
Марк Боан.

Боан не стремился провоцировать и шокировать публику (читай: клиенток). Он хотел, чтобы его вещи можно было носить в повседневной жизни. Он всегда ориентировался на потребности женщин, а не на мнения модных критиков или других дизайнеров. Первая же коллекция 1961 года была встречена овациями, в ней дизайнер предложил облегающий силуэт с узкими юбками и жакетами.

Style 1960style60-045

Но особенно большой резонанс вызвала его осенняя коллекция 1966-го. На ее создание Марка Боана вдохновил фильм «Доктор Живаго», вышедший в 1965 году. В эту коллекцию вошли длинные пальто (словно в пику господствовавшему мини), отороченные мехом, с широкими поясами, а также высокие черные сапоги (несомненная дань моде). Он создавал очень женственные и благородные коллекции, которые подходили как консервативным клиенткам, так и тем, кто искал что-то новое и свежее. Умение сочетать практичность с новизной принесло Боану и модному Дому Dior колоссальный успех.

Style 1960

Эмилио Пуччи. Покоривший Америку

Работал на стиль и моду 1960-х и дворянин из богатой флорентийской семьи Эмилио Пуччи. Он придумал – для удобства укладки вещей в чемоданы – легкие платья из шелкового джерси, а также очень широкие женские брюки «палаццо».

Style 1960
Униформа для стюардесс авиакомпании Air Amerika.

Эмилио Пуччи много работал с текстилем. В поисках идеальной эластичной ткани он неустанно экспериментировал, создавая платья и костюмы из шелкового джерси, фланели, синтетики. Он прибегнул к художественной росписи по шелку. Рисунки зачастую соединяли в себе сдержанные геометрические фигуры и загадочные оптические иллюзии. Настоящий успех этой идеи пришел в 1960-е, когда мода на расписанный психоделическими рисунками шелк достигла своего апогея. Главной особенностью тканей и нарядов от Emilio Pucci стали флорентийские узоры.

Style 1960
Униформа для стюардесс авиакомпании Braniff Airlines. 1965.

Style 1960

Европа радостно приняла легкомысленные цвета, эластичные ткани, экспрессивные узоры. А к середине 1960-х Эмилио Пуччи стал первым европейским дизайнером, полностью покорившим американский рынок.

Style 1960Style 1960Style 1960

Лондон глазами Антониони

В 1966 году вышел первый англоязычный фильм великого итальянца Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (Blow up), снятый по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Картина стала настоящим увеличенным фотоснимком, запечатлевшим нравы, манеры, музыку, сексуальность, эксцентричность эпохи ликующих свобод.

Style 1960
Кадр из фильма «Фотоувеличение» (Blow up). Режиссер: Микеланджело Антониони. 1966. В этом фильме снялся ряд настоящих моделей.

Главный герой ленты – известный молодой фотограф. Но есть еще один герой. Это «свингующий» Лондон 1960-х с его одержимостью модой, музыкой и молодостью. Режиссерская требовательность к мелочам была поразительна. Художник по костюмам Жослин Рикардс вспоминала: «Он (Антониони) хотел, чтобы я предсказала моду на 2 года вперед. И мне пришлось провести часы, изучая книги и журналы, пытаясь угадать тенденции». Она «попала» в ту моду, что царила к моменту выхода фильма! Костюмы были великолепны. Девочек-подростков, готовых ради пары фотографий сделать что угодно, играют Джейн Биркин и Сара Майлз. В трапецивидных платьях, цветных колготках и балетках они похожи на всех девушек того времени сразу. Модель Верушка, играющая в «Фотоувеличении» саму себя, появилась в фильме лишь на несколько минут. Однако, ее образ настолько эффектный и запоминающийся, что кадр, в котором Томас ее фотографирует, стал афишей фильма.

Идолы

1960-е породили молодежную моду, новый стиль жизни, поведения. И новых идолов. Это уже не только кинодивы, но и знаменитые модели, музыканты и даже жены президентов.
Твигги

Девочка-веточка.  Для рекламы мини нужна была соответствующая модель. Ею стала 16-летняя Лесли Хорнби – лицо салона модного лондонского парикмахера Леонардо. Ее фотография с короткой стрижкой попала на страницы газет, затем была первая фотосессия, сделанная Барри Латеганом. Он и придумал для нее псевдоним – Twiggy (буквально – «тоненькая, хрупкая», от англ. twig – «тростинка», «веточка»).

Style 1960

 

Новое имя ей очень подошло: при росте 169 см она весила 40 кг (пропорции: 80х55х80). Этот долговязый большеглазый «скелетик» с приклеенными густыми ресницами и стал первой супермоделью. «На Твигги», этот настоящий символ десятилетия, ходили, как на «битлов» и «роллингов», а барышни по всему миру худели до обмороков («синдром Твигги»), копировали макияж (густые склеенные ресницы вокруг «заплаканных» глаз) и необычайно короткую стрижку.

Жаклин Кеннеди

 

Стильная женщина. Став в I960 году первой леди США, Джеки значительно отличалась от своих предшественниц, жен конкурентов и соратников супруга. Все облачались в шубы и шляпы с вуалью – она была в простом пальто из шерсти и берете. Все утопали в облаках тюля и кружевах – она «довольствовалась» простым бантом. Она любила нежно-розовый (без приторности!) цвет, который в 1962-м объявили «цветом года». Стиль Джеки был молодежным и лаконичным. Ее лицо не закрывали ни шляпы, ни вуали. Волосы всегда образовывали темную раму.

Style 1960

 

Она носила «коробочку» от Halston – маленькую шапочку, сдвинутую на затылок (за ней нельзя было спрятаться). Она предпочитала платья с открытым вырезом или с воротником, чтобы визуально удлинить шею. Весь гардероб Джеки отличала геометрическая строгость. Вечером в качестве декора выступал бант, закрепленный на талии или на плече. Днем эту роль играли крупные пуговицы или узкий пояс.

Джейн Фонда

Сексапильная бунтарка. Одна из самых ярких и скандальных мировых звезд 1960-х. В роли знаменитой Барбареллы она стала воплощением девушки космической эпохи: сексуальной, шикарной, в черном костюме из лакированной кожи, в сапогах и с пистолетом.

Style 1960Style 1960

Но Джейн не захотела быть по желанию мужа –режиссера Роже Вадима, у которого она снялась в нескольких фильмах, богиней секса вроде Брижит Бардо. Она вернулась в Америку и снялась у Сидни Поллака в ленте «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» (1969 г.). И стала первой леди американского кино тех лет. В эти годы ее называли еще и «Джейн-Ханой»: она организовала «Антивоенную труппу», с которой ездила по военным базам Пентагона и агитировали против войны во Вьетнаме.

Джин Сиберг

Грустный ангел. Она обошла 18000 соперниц и дебютировала в роли Жанны д’Арк. Но ни она, ни фильм не имели успеха. Ее раскритиковали. Как и за роль в экранизации знаменитого произведения Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть». Возможно, на этом карьера актрисы Джин Сиберг и завершилась бы… Но она вместе с Жан-Полем Бельмондо снялась в шедевре Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (I960 г.).

Style 1960
Кадр из фильма «На последнем дыхании». Режиссер: Жан-Люк Годар. 1960.

И стала символом бунтующей молодежи. А ее короткая стрижка, минимум макияжа, свитер крупной вязки стали объектами для подражания. Она не смогла повторить этот успех ни в одной другой роли. За постоянную печаль в глазах ее называли Грустным ангелом.

Фэй Данауэй

Горячее сердце, холодная кровь. В 1967 году эта актриса сыграла роль невесты гангстера в фильме Артура Пенна «Бонни и Клайд». И в моду тут же вошли береты (их обязательно носили набекрень), пуловеры песочного цвета, платки на шее и гладкое каре (боб). Манера небрежно играть пистолетом и жевать сигару произвела сильное впечатление на молодую публику.

Style 1960
Кадр из фильма «Бонни и Клайд». Режиссер: Артур Пенн. 1967.

Она сыграла в фильме «Афера Томаса Крауна» (1968 г.) – и маникюр героини Данауэй, ее длинные ресницы, юбки, костюмы, идеальные аксессуары и знаменитое белое мини-платье стали хитами. И все-таки запомнилась она как хладнокровная героиня с горячим сердцем. Безупречная фигура, большие прозрачные глаза, сухощавое лицо, высокие скулы, пышные светлые волосы. Железная леди, не лишенная романтики. Таким же был и ее стиль: женственные платья и строгие костюмы.

Джули Кристи

Любимица экрана 1960-х. Мода, запечатленная на кинопленке, живет долго, а то и вечно. Пример – костюмы Лары из фильма «Доктор Живаго» (1965 г.) после ее возвращения из Сибири. Наряды, что носила в картине Джули Кристи, во многом определили моду конца 1960-х. Это широкие пальто ниже колена, напоминающие шинель, рубашки с широкими манжетами и воротником. И много меха: круглые шапки, муфты, шубы…

Style 1960

Джули Кристи принесла в мир кино много кричащих образов и характеров, дающих полное представление о дамах тех времен. Самыми известными ранними работами актрисы стали фильмы «Билли-лжец» и «Дорогуша», вышедшие на большой экран в начале 1960-х. За роль в картине «Дорогуша» Джули Кристи удостоилась премии Oscar как «Лучшая актриса».

Франсуаза Арди

Подружка байкера. Она пришла в музыкальный мир в 18 лет. И сразу успех! Но через 6 лет она покинула сцену. И продолжила карьеру, записывая диски. В 1966 году Франсуазу пригласили на роль в фильме о гонщиках Формулы-1 «Большой приз». И за ней навсегда закрепился образ «подружки байкера», которая и сама не прочь прокатиться на мотоцикле или гоночном авто.

Style 1960Style 1960

Она носила кожаные куртки, брюки, шорты и юбки, высокие кожаные сапоги или мужские ботинки. Длинные прямые волосы она не укладывала: ведь их уложит ветер на улице. Она была «лицом» модных Домов Paco Rabanne, Chanel, Yves Saint Laurent, любила вещи из «мужского гардероба», но при этом всегда выглядела хрупкой и нежной.

Катрин Денев

Благородная роскошь. Она проснулась звездой после премьеры фильма «Шербурские зонтики» (1964). Нежная и романтичная Женевьева в ее исполнении стала культовой героиней мирового кинематографа во многом благодаря и милым нарядам. Клетчатые платья чуть ниже колена (в пику веселой эпохе – никакого мини!), кардиганы в тон, пальто с отложным воротником и изящный клатч. И неизменная лента в волосах. Это немедленно стало популярным.

Style 1960
Кадр из фильма «Шербурские зонтики». 1964.

Модные критики считают, что залог успеха Катрин Денев – в составлении математически точных образов. Все элементы ее наряда, будь то сумочка, брошь или туфли всегда очень органично вписываются в образ. При этом неуклонно соблюдается правило: в наряде не может быть более трех цветов! Она всегда скромна и роскошна: юбки-миди, жакеты и блузки с небольшим декольте, женственные прически. Царственная осанка и холодная улыбка. И стиль под стать – благородная роскошь и французский шик.

 

No Comments Yet

Comments are closed

MEDIA PARK LATVIJA
Ģertrūdes iela 20, Rīga +371 67311333 mpb@mpb.lv


FOLLOW US ON