1950-е: элегантная женственность

1950

Мода всегда возвращается. И современная мода – лишь отражение того, что было когда-то придумано. В стиле той или иной эпохи черпают вдохновение современные дизайнеры. Сегодня это – женственные 1950-е.

И мать, и жена, и модель

После тягот и лишений Второй мировой войны, бедных послевоенных лет, которые, несомненно, сказались на модной индустрии, высветился выход из режима жесткой экономии, появилась надежда на лучшее и тяга к красоте и ярким краскам. И все благодаря Кристиану Диору, напомнившему своим легендарным New look, что дамы могут быть элегантными и женственными. И они мгновенно загорелись желанием быть таковыми. Поддерживали этот костер желаний женские журналы. Они советовали, рекомендовали, показывали, рассказывали… Женщины самовольно выбрали себе Диктатора под названием Мода. И с удовольствием подчинились.

1950
1. Пьер Бальмен                                                                                              2. Balmain. 1957

Этот Диктатор предписывал переодеваться по каждому случаю жизни, не показываться без макияжа, не сделав маникюр и педикюр, никому, даже (и особенно!) родному мужу. В эпоху 1950-х на подиумах, страницах дамских журналов, на улицах и в домах царил New look. В топе силуэт «песочные часы» – тонкая талия, покатые плечи, высокая грудь, округлые бедра. А если даму природа и мама с папой не наградили модной фигурой, на помощь приходили корсет, накладки на бедра и специальные подушечки для бюстгальтера, с помощью которых поднималась грудь. Это было комплиментарное время по отношению к женской фигуре. Предлагались юбки-клеш и узкие юбки-карандаши, укороченные брючки и короткие свободные жакеты с «летящей» спинкой, недлинные прямые или полуприталенные пальто, рукава 3/4, подразумевающие обязательные перчатки… К слову, без перчаток дама не считалась одетой должным образом. Это было и время строгих воротничков, шляпок, шелковых платков, повязанных поверх прически, очков-лисичек.

1950
1. Jean Desses. 1957.                                                                                        2. Givenchy. 1959.

Тулья шляпок была неизменно маленькой и плоской, даже при очень широких полях. Иногда от шляпы оставалась лишь лента, а то и вовсе ее заменяли накладки из цветов. Очень популярна была шляпка под названием «арбузная корка» (или «менингитка»). Ее надевали на прическу «венчик мира» (сверху волосы гладкие, а по кругу завитые в кудри). Она представляла собой поперечную полоску от уха до уха.

1950
1. Balmain. 1959             2. Jean Patou. 1957       3. Jacques Griffe. 1958        4. Jacques Fath. 1957.

Дамам надлежало, подобно моделям, выглядеть безупречно всегда: в гостях, на работе, дома. Яркий макияж присутствовал уже с утра. Его основой стала красная помада. Сочные губы, черные густые ресницы, тщательно прорисованные стрелки и румяные щеки – характерные особенности make-up того периода. Лица разрисовывали, не жалея красок. Важно, чтобы все видели: макияж – такой же аксессуар, что и сумочка или перчатки. Еще одно правило: без украшений из дома – ни ногой! Скромная нитка жемчуга, колье из стразов или бисера, цепочка на шее, брошка. Волосы, как правило, завязывали «хвостом», взбивали в высокую укладку, заставляли падать роскошными волнами или обрамлять лицо задорными кудряшками.

1950
1. Платье Babydoll. Balenciaga. 1958             2. Balenciaga. 1960                3. Balenciaga. 1961.

Но постепенно рафинированная женственность отступала (New look утомил). И к концу 1950-х ушли корсеты, а с ними и «осиные» талии. Отправились на покой пышные подъюбники. Пришла мода на узкие бедра, довольно плоскую грудь, отсутствие акцента на талии. Затем явился элегантный деловой костюм от Chanel, ставший классикой офисного стиля: костюм из твида с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой и накладными карманами.

1950
1. Nina Ricci. 1959       2. Chanel. 1960         3. Madame Gres. 1961.             4. Roger Vivier. 1961.
Романтик Высокой моды

Весь мир говорил о Диоре и его New look, однако знатоки понимали, что настоящим новатором был Кристобаль Баленсиага. Фотограф Сесил Битон утверждал: «Он основал будущее моды».

1950
Рисунок моды. 1954.

Кристобаль Баленсиага черпал вдохновение в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья, XVIII и XIX веков и успешно переносил традиции создания костюмов прошлого в свое время и свои модели. Он всегда любил использовать корсеты, турнюры, сложные нижние юбки, большие тяжелые банты. И удачно «вписался» в New look. А потом и усовершенствовал его. Он не гнался за госпожой Модой. Он ею правил.

1950
1. Модели. 1960                                                            2. и 3. Модели. 1958.

Баленсиага играл с текстурами ткани, добиваясь сочетания несочетаемого. Он сделал хитами соединение тафты с бархатом, ввел в моду муар, рогожку, твид и букле для жакетов и пальто. Он не любил пышную отделку и обилие деталей, практически не использовал ткани с рисунком и принтами. Его коллекции всегда были строги, лаконичны и элегантны. Многие его наряды словно сошли с полотен Веласкеса и Гойи.

Платья Баленсиаги были превосходны для больших выходов: короткие накидки, гигантские воланы, шлейфы и драпировки словно «обрамляли» хозяек.

Каждую женщину Баленсиага считал привлекательной и подчеркивал это в своих моделях. И даже в самый разгар «царствования» New look он не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, а использовал некоторые интересные приемы. Например, придумал укороченные до 3/4 рукава, которые открывали запястья и делали их визуально более хрупкими.

1950
1. Модель в платье в горошек. 1959                                              2. Lucinda Londores. 1959.

Или заставлял ворот немного «отступать» от шеи, чтобы слегка обнажить ключицы, – шея выглядела изящнее. Он немного завышал линию талии, благодаря чему ноги делались визуально длиннее, а вся фигура – более пластичной, женственной. Подол платья он делал немного короче спереди и длиннее сзади, словно скашивая его, – открывшиеся лодыжки выглядели изящнее.

Именно он впервые создал вечернее платье, наглухо закрытое спереди, но обнажавшее спину. Он придумал блузы рубашечного покроя и без воротника, жакет с объемной спинкой («мешок») и «летящей» спинкой, объемные накидки с огромными капюшонами, рукава-реглан, сделал модными узкие платья с туниками. Кинозвезды и того времени, и наши современницы, равно как и не экранные барышни и дамы с восторгом облачаются в платьица Baby Doll (этот короткий пеньюар с завышенной талией и пышной юбкой продемонстрировала Кэрол Бейкер в фильме «Куколка» 1956 года).

1950
Модель. 1960.
Время перемен

Конец 1950-х был поистине переломным моментом в моде. Одни мэтры высокой моды судорожно цеплялись за пресловутый New look Кристиана Диора, задавшего тон десятилетию, другие, как и подросшая молодая поросль модельеров, пытались изменить этот роскошный, но изрядно поднадоевший стиль, предлагая новые линии и решения.

1950
1. Ив Сен Лоран. 1959                                                         2. Ив Сен Лоран с моделями. 1960.

Что касается самого «отца» New look, то великий кутюрье, почувствовав перемены, пригласил в свой Дом в качестве ассистента 19-летнего Ива Сен-Лорана, доверившись вкусу и чутью молодого гения.

1950
Christian Dior. 1959.

Кстати, справедливости ради надо сказать, что Диор был не единственным создателем «нового облика». С ним вместе разрабатывал идеи и придумывал первые коллекции Пьер Бальмен. Было это еще во время их общей работы в ателье Люсьена Лелонга. Будущие кутюрье сблизились и даже планировали открыть совместное ателье. Но Диор колебался, тянул время…

1950

А решительный Пьер в 1945-м открыл свой Дом моды Balmain и показал первую коллекцию. Публика задохнулась от восторга: он возродил шик и роскошь вечерних нарядов. Как позже Диор, Пьер предложил платья в стиле new look – узкая талия, пышные юбки. Но в отличие от коллеги Кристиана он активно использовал декор ручной работы, вышивку. Потому Пьера, скорее, можно назвать автором «нового французского шика», который нашел яркое отражение в коллекции Jolie Madame («Милая мадам»). Юбки были расточительно широки, украшения платьев обильны.

1950
Эскиз модели из коллекции Christian Dior «Осень-зима 1959/60».

Туалеты от Balmain были богато расшиты стеклярусом, драгоценными камнями, бусинами, жемчугом, золотом и бронзой. Кроме пышных платьев, он предлагал также изысканные узкие вечерние платья и элегантные костюмы, которые подчеркивали достоинства женской фигуры. Цветовая гамма была аристократична: пастельна и нежна. Превалировали в основном приглушенные фиалковые, лиловые и сиреневые тона, бледно-желтые и оливковые.

1950
Christian Dior. 1960

Но вернемся к Иву Сен-Лорану, откликнувшемуся в середине 1950-х на приглашение Диора и принявшего непосредственное участие в создании коллекций A, Y и H line. В 1957 году, после внезапной смерти Диора он встал у руля легендарного Дома. Вскоре, зимой 1958-го Лоран представил коллекцию Trapeze («Трапеция»). Ее приняли с рукоплесканиями, а молодого модельера провозгласили спасителем и традиций Дома, и французской моды. Лоран, отдав дань идеалам мэтра, преподнес их по-своему: ново и свежо. Во-первых, он отказался от традиционной диоровской длины юбки и поднял платья как можно ближе к коленям. Это еще не были дерзкие мини англичанки Мэри Квант, но шаг в сторону нового образа был сделан.

1950
Christian Dior. 1960

Во-вторых, Лоран упростил и тем самым сделал более легким сам крой платьев. Да, еще остались крученые и спиралеобразные детали, но только детали, а не основа, что было уже прорывом. Молодой преемник использовал «накладной» декор: цветы, похожие на съемные броши, крупные карманы. Объемным драпировкам, многослойным запахам и спиралевидным складкам теперь не было места. Им было отказано от Дома Dior. В-третьих, Лоран «упразднил» самое главное: талии и силуэт «песочные часы». Большинство его моделей на самом деле напоминали трапецию и букву А, расширяясь непосредственно от проймы. Его модели явно тяготели к геометрии, которая уже через несколько лет воцарится на подиумах…

1950
Одри Хепберн в платье Christian Dior от Ива Сен Лорана, модель слева в наряде Balmain, справа – в наряде Jean Patou от Карла Лагерфельда. Фото: Ричард Аведон. 1959.

Потом были новые коллекции, но их публика и критика приняли более чем прохладно. А показанную в 1960-м коллекцию Souplesse, Légèreté, Vie («Гибкость, Легкомыслие, Жизнь»), которую в прессе назвали Beat или Beatnik (ассоциация с названием нового модного музыкального направления и его последователей), разве что не освистали. Видимо, потому, что Лоран стер грань между Высокой модой и улицей. Или потому, что была уж очень очевидна простота фасонов, без нарочитых «украшательств» и даже намека на них! А может быть, цветовая гамма была слишком яркой (но и сам Диор не чурался красных насыщенных тонов). Но понравилось публике или нет, дело было сделано: на подиумах появилась новая героиня: молодая, динамичная, беззаботная.

1950
Ив Сен Лоран в окружении моделей. 1958.
Французский десант

В июне 1959 года состоялся знаменитый визит Дома Dior в Москву. А за год до этого в СССР был официально отменен запрет на показ мод, на улицах прекратили преследование людей в модной одежде. Именно это решение позволило организовать беспрецедентное действо.

1950
1. Плакат, представляющий показ коллекции Christian Dior в Москве. 1959                    2. Модели Christian Dior на Красной площади. 1959.

В столицу СССР прибыли 12 манекенщиц под предводительством молодого Ива Сен-Лорана. Багаж очаровательного десанта впечатлял: 120 комплектов с аксессуарами – зонтиками, перчатками, шляпами, обувью. Среди ансамблей из летней коллекции 1959 года были вечерние платья «Надежда», «Таня» и «Татьяна», совершенно случайно названные русскими именами. За 5 дней состоялось 14 показов. Коллекцию летних моделей демонстрировали в спортивном клубе «Крылья Советов».

1950

Вот как вспоминают об этом событии журналисты французского журнала DiorMag: «Они стоят возле трапа самолета в окружении толпы журналистов и лучезарно улыбаются в объективы фотокамер Gaumont: пышные бюсты, удобные дорожные костюмы, юбки ровно 40 см от земли, изящные туфли. Все как одна в нарядах от Dior. 12 легендарных манекенщиц Дома Dior – вероятно, самые красивые женщины Парижа – приехали в Советский Союз на показ новой коллекции Высокой моды Ива Сен-Лорана…

1950

На дворе 1959 год, и приезд в Москву модного Дома из Парижа стал настоящей сенсацией. Теперь даже в России знают о стиле New Look, созданном Кристианом Диором в 1947-м. Это были трудные времена – в послевоенные годы во Франции еще не отменили карточки на еду, а женщины носили унылую и невзрачную одежду, тяжелые и грубые башмаки. Разве москвички 1959 года не напоминают парижанок 1947-го? И для тех, и для других коллекция Dior стала настоящим откровением. Русские женщины вспоминали, что значит быть женственной…» Для большего эффекта, а также желая провести параллель между историческим показом в Москве 1959-го и легендарным дефиле 1947 года, обильно распыляли Miss Dior – первый аромат бренда.

1950
Модель Коука Денис. 1959.

Для неискушенных советских женщин и мужчин это было событие! В рамках визита был устроен еще и неформальный, уличный, показ, в котором участвовали 3 манекенщицы Дома. И хотя Лоран не привез никаких экстравагантных вещей, показанные платья, костюмы и пальто были в прямом смысле слова из другого мира, словно с другой планеты.Хотя, по большому счету, вроде бы ничего особенного не происходило. Манекенщицы, поражая сердобольных бабушек худобой, дефилировали по «знаковым» точкам столицы: Красной площади, ГУМу, и Тишинскому рынку, который еще в довоенные времена был барахолкой – «блошинкой». Место для «игры» контрастов и «культурной провокации», прямо скажем, было выбрано правильное.

В общей сложности прошло 14 показов летней коллекции Dior. Каждая из 12 прилетевших моделей вышла на подиум 140 раз. Показ Дома Dior в Москве посетили 11 000 человек. Во время показов было распрыскано 12,5 л духов.

1950

«Свежая кровь»

Время перемен в моде 1950-х наступило не только по причинам естественным – развитие техники и технологий, появление новых направлений в музыке, архитектуре, изменение самой жизни – или из-за того, что пора было менять уже привычный New look на другой New. Не менее важный фактор – «вливание свежей крови» в именитые Дома мод.

1950
Карл Лагерфельд. 1958.

Яркий пример тому – Кайзер Карл. Так нарекли еще совсем молодого Карла Лагерфельда, этого «немецкого выскочку», по определению Ива Сен-Лорана, «женоподобного парижского задаваки», по определению Карла. Получив в 1955 году второе место за дизайн женского пальто в конкурсе Международного секретариата шерсти, Лагерфельд был приглашен на работу в Дом моды Balmain от самого Пьера Бальмена, бывшего в жюри этого конкурса. У него он служил ассистентом 4 года. В 1959-м его пригласили на работу в модный Дом Jean Patou. И не ассистентом или помощником, а сразу арт-директором. Польщенный Лагерфельд, взял псевдоним Роланд Карл и довольно быстро создал свою первую коллекцию, которая… с треском провалилась.

1950
Карл Лагерфельд (Jean Patou) и Ив Сен Лоран (Christian Dior) на показе коллекций «Осень-зима 1959/60».

Пресса и критики в пух и прах разругали глубокие декольте и обнаженные спины представленных нарядов, словно и не видели таковых у Balenciaga, Dior, Balmain или других мэтров! Видимо, посчитали: «что положено Юпитеру…». Карл проглотил обиду и через полгода представил новую коллекцию.

1950

195019501950

Эскиз модели из коллекции Jean Patou «Осень-зима 1959/60».

Кутюрье и журналисты приветствовали ее рукоплесканиями, почтительно встав с мест. С тех пор, видимо, девизом модельера стали его слова «Я должен делать что-то новое, а не помнить о старом!» В течение 4 лет Карл Лагерфельд создавал для Jean Patou по 2 коллекции в год. При этом он умудрялся выдерживать стиль, присущий именно этому Дому, внося каждый раз что-то свое.

1950
Карл Лагерфельд. 1959.
«Хитроумный фанатик»

В 1951-м Пьер Карден уже показал первую коллекцию женской одежды под маркой Pierre Cardin, которую приняли благосклонно, а через 2 года – женскую коллекцию haute couture. Он не стремился никому подражать. Форма моделей была структурной и четкой: Карден не увлекался декором, убирал лишние детали. Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты-труакар с большими отложными воротниками, четкими деталями и крупными пуговицами. И хотя коллекции 1950-х вполне вписывались в направление New look, Карден умудрился стать новатором. Он первым начал использовать непривычные синтетические материалы. А в 1954-м дизайнер представил платье-«пузырь», сразу завоевав сердца модниц. Знаменитый силуэт по сей день цитируют все без исключения.

1950
Пьер Карден. 1959.

В 1958-м авангардист Карден вновь всех удивил: он впервые предложил коллекцию в стиле «унисекс», фактически размыв границы между женской и мужской одеждой. Ну, а через год и вовсе грянул гром: Пьер Карден отправил высокую моду «в массы», явив миру первую коллекцию готовой женской одежды для торговых домов Printemps и Herti. Синдикат Высокой Моды не стерпел такого издевательства со стороны молодого дизайнера и исключил его из своих рядов за «заигрывания с улицей» и нанесение урона имиджу высокой моды.

1950
1. Pierre Cardin. 1960                                                                                2. Pierre Cardin. 1961.

Кстати, на тот момент во французском языке даже не было понятия, соответствующего коллекциям, которые показал Пьер Карден. Как оказалось, он предусмотрел и это: вскоре этот раздел моды стали называть pret-a-porte, буквально – «готовый к носке». И на этой готовой одежде всегда должно стоять имя известного модельера или название торговой марки. Примеру Кардена последовали многие известные модельеры. И статус кутюрье Кардену вернули очень быстро. И хотя в 1950-е Пьер Карден был невероятно популярен, настоящая слава к нему пришла в следующие десятилетия, благодаря огромному количеству находок, ставших сегодня привычными элементами костюма.

1950
Pierre Cardin. 1958.

…Мода с подиумов и страниц журналов шагнула на улицы и в кино. «Словно при вспышке молнии, я увидел перед собой весь мой фильм, его изобразительное решение, благодаря современной женской моде. Однажды, приглядываясь к окружающим, я обратил внимание на прогуливающихся дам, одетых в какие-то фантастические, совершенно преображающие их туалеты. Это было такое увлекательное зрелище, что я словно прозрел и тотчас представил, в каком стиле буду ставить свой фильм», – это слова Федерико Феллини о своей ленте «Сладкая жизнь», которая стала культовой.

В свою очередь, одеваясь по последней моде, кинодивы 1950-х, диктовали стиль «простым смертным», становились эталонами, образцами для подражания.

1950
Модель Доротея в платье от Pierre Cardin. 1960.

Кумиры

Их боготворили мужчины. Женщины им завидовали, копировали их прически и макияж, пытались повторить их походку, взгляд, жест… Они сотворили из них своих кумиров, держали на видном месте их фотографии. Некоторые актрисы, снявшись в начале 1950-х, стали эталонами красоты и законодательницами мод на целое десятилетие.
1. Рита Хэйворт в платье от Jacques Fath. 1957 2. Одри Хэпберн в платье от Givenchy. 1959 3. Брижит Бордо в платье-футляре от Louis Feraud. 1959.
1. Рита Хэйворт в платье от Jacques Fath. 1957    2. Одри Хэпберн в платье от Givenchy. 1959         3. Брижит Бордо в платье-футляре от Louis Feraud. 1959.
Грейс Келли
1950
Грейс Келли.

Воплощение царственной элегантности. Основа ее стиля – простота. Белоснежные перчатки родом из фильма «Поймать злодея» (1955 г.) придавали Грейс непревзойденный вид, а со временем стали ее повседневным аксессуаром. Став принцессой, Грейс постоянно носила короткие перчатки днем и длинные вечером. Самое любимое украшение – нитка жемчуга, которую она часто надевала для съемок. Шарф от Hermes, обвитый вокруг шеи и завязанный сбоку или сзади, получил название «Грейс Келли». Ее классические светлые пальто, твидовые костюмы и платья-трапеции шились по специальным заказам у Кристиана Диора, Живанши. Кроме того, она была постоянной клиенткой Гуччи, Баленсиаги и Ива Сен-Лорана. А иконой стиля ее нарекли после фильма «Окно во двор» (1954 г.), где Грейс появилась в 5 разных нарядах.

Мэрилин Монро
1950
Мэрилин Монро.

Сексуальный идол с наивно-порочным взглядом. Все наряды Мэрилин, – вечернее платье в пол или повседневный брючный костюм – были невероятно женственны, сидели четко по фигуре и подчеркивали талию, бедра и грудь. Многие ее наряды вошли в историю моды. Достаточно вспомнить «разлетающееся» белое платье из фильма «Зуд седьмого года» (1955 г.). Запомнились и полупрозрачные обтягивающие наряды с открытой спиной из картины «Некоторые любят погорячее» 1959 года (другое название – «В джазе только девушки»).

Одри Хепберн
1950
Одри Хэпберн в фильме «Завтрак у Тиффани». 1961.

Принцесса с глазами олененка. Она была хороша как принцесса Анна («Римские каникулы», 1953 г.) и Сабрина («Сабрина», 1954 г.), но главный успех – роль Холли Голайтли в экранизации романа Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» (1961 г.). Маленькое черное платье, нитка жемчуга и высокая укладка стали легендарными. Никого не оставлял равнодушным ее стиль, получивший имя «Одри»: короткая челка, высокая укладка, юбка-колокольчик, туфли-балетки, (их для нее создал итальянский модельер Сальваторе Феррагамо).

1950

Она предпочитала простые по крою и благородные по фактуре вещи из натуральных материалов: вязаные жакеты, водолазки, юбки-карандаши и брюки, в том числе укороченные. И маленькое черное платье, что создал для нее Юбер Живанши.

Элизабет Тейлор
1950
Элизабет Тейлор.

Настоящая дива. Обладательница первого в истории кино гонорара в 1 миллион долларов за роль Клеопатры, знала, какое впечатление производит… И еще туже затягивала пояса и корсеты на и без того тонкой талии, надевала еще более пышные юбки, выбирала наряды с еще более глубоким декольте. Она обожала меха и шубы. И не представляла свою жизнь без драгоценностей. Правда, в фильме «Кошка на раскаленной крыше», снятом по одноименной пьесе Теннеси Уильямса в 1958 году, несравненная Элизабет появилась в простом белом платье, сшитом модельером Хелен Роуз, и шелковой комбинации длиной чуть выше колена. Благодаря ей, нижнее белье обрело статус платья.

Джина Лоллобриджида
1950
Джина Лоллобриджида

Дикая, горячая, знойная. И бесконечно очаровательная. Эта итальянская актриса всегда считала, что «любовь – самая лучшая косметика». Ее прическа «Лолло» – элегантно уложенные волосы средней длины – была объектом подражания женщин всего мира. Звезда картин «Фанфан-тюльпан» (1952 г.), «Собор Парижской богоматери» (1956 г.), «Трапеция» (1956 г.) и других обожала и с удовольствием носила яркие платья, супер глубокие декольте и красивые ажурные чулки. Позже она ввела моду облачаться в красное нижнее белье, идя на свидания (она появилась в нем в одном из фильмов).

Брижит Бардо
1950
Брижит Бардо.

Французский котенок. Олицетворение греха. Появление Брижит на экранах в начале 1950-х произвело грандиозный эффект: ее тут же нарекли секс-символом Франции. В 1956 году, снявшись в фильме «И Бог создал женщину», закрепила за собой этот титул, а модницы всего света стали копировать ее милое платье, созданное французским кутюрье Пьером Бальменом. Миллионы женщин копировали походку, жесты и смех Брижит, ее манеру одеваться, укладывать волосы и делать макияж. Ее прическа «бабетта» – пышный начес, названный в честь героини фильма «Бабетта идет на войну» (1959 г.) – стала знаменитой. Кстати, ее создал великий парижский стилист Жак Дессанж. Образцами для подражания стали многие ее наряды: капри, сарафаны на бретельках, расклешенные платья, юбки солнце-клеш, топы-корсеты и завязанные на талии рубашки.

1950
Прическа, созданная для Брижит Бардо Жаком Десанжем в фильме «Бабетта идет на войну» (1959), стала поистине культовой.

…Казалось бы, ушли в прошлое 1950-е. Но остались фотографии наших бабушек, которые – пусть и с опозданием на пару-тройку лет, – посмотрев иностранное кино, шили себе наряды, «как у них», затягивали пояски на платьях, надевали трогательные милые кофточки, делали в парикмахерской перманент, подкрашивали губки… И выглядели замечательно, сводя с ума наших дедушек. К слову, обратите внимание: вновь разгуливают по «языкам» подиумов барышни в платьях и костюмах, стилизованных под «то самое» время. Современные дизайнеры с удовольствием и подробно цитируют находки тех лет, не давая забыть женственную моду.

1950
Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь». 1960.
1950
Клаудиа Кардинале.
1950
Анита Экберг.
No Comments Yet

Comments are closed


FOLLOW US ON